- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
- Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
- Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- OpenMediaVault
- Aliexpress tapasztalatok
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Mozilla Thunderbird
- Opera böngésző
- SkyShowtime
- Synology NAS
Új hozzászólás Aktív témák
-
_q
addikt
Sziasztok!
Nem biztos, hogy jó helyre írok, ha van erre alkalmasabb topik akkor kérlek írjátok meg.
Adott egy Fagor 5H-126X elektromos sütő. Bekapcsolom, elkezd melegedni, majd véletlenszerű idő múlva teljesen kikapcsol, látszatra mint ha áramtalaítva lenne, majd pár perc múlva visszakapcsol. Van hogy kb. 10 percenként csinálja, de van amikor eltelik 2 óra mire előjön a probléma.
Tudok segíteni mit kellene megnéznem? Sajnos nem találtam megfelelő leírást a szervizeléséről, hogyan tudnám megnézni a biztosítékot esetleg, de az is lehet más a gond.
-
_q
addikt
Sziasztok!
Kád csaptelep felhelyezéséhez nincs elég nagy villáskulcsom, de van vízpumpa fogóm. Azonban a fogú belső racsnis része szétkarcolja a csaptelep anya részét, ezt hogy szokták megoldani? Hallottam róla, hogy az IKEA ad a csaptelep mellé valamilyen műanyag betétet vízpumpa fogóhoz. Ha nekem viszont máshonnan van a csaptelep és nem adnak hozzá műanyag betétet, mivel szokták felszerelni? Ilyet találtam csak, de elég drága egy vacak műanyagért: [link]
[ Szerkesztve ]
-
_q
addikt
Sziasztok!
Adott egy kb. 20-22 éves gázkazán. A felújítási támogatás keretén belül tervezzük ennek cseréjét. Mivel ez még nem kondenzációs, ezért valószínű egy közel 15 méter magas (1985 körül épült sorház) kéményen keresztül kellene kivinni az új csövet. A mostani dráguló gáz és áram költségeket figyelembe véve mit gondoltok mire lenne érdemes cserélni? Kondenzációs vagy inkább elektromos kazánra? Esetleg más tipp is jöhet ha van.
-
_q
addikt
válasz macilaci78 #125451 üzenetére
Ennyire mélyreható felújítást nem szeretnénk, lapradiátorok vannak teljesen jó állapotban, igaz a csövezés ahogy néztem még talán a régi vastagabb fém cső, nem az amit manapság használnak vékonyabb. Falat, aljzatot nem szeretnénk bontani. Ez esetben úgy érzem a gázkazán marad egyedüli megoldásnak igaz? Az hogy melyik gázkazán arra meg ahogy visszaolvastam a fórumot minden és annak az ellenkezője is ajánlott Így nehéz kiigazodni. Továbbá kell gázterv is talán, műszaki ellenőr stb. mert a régi kéményben szakszerűen ki kell alakítani a kondenzációs csőrendszert.
-
_q
addikt
válasz arcsin #125454 üzenetére
A jelenlegi lapradiátorokat jó lenne megtartani, mert jó állapotúak. Egyelőre a vezetékezés részéhez nem nyúlnánk, 20 éve lett cserélve valószínű még alumínium, de csak tippelek még nem derült ki. A klímához erősebb hálózatra lenne szükséges szerintem mind a 3 szinten, illetve 3x15A van most, az se biztos elég lenne 3 szinten fűteni + egyéb fogyasztókra. Ráadásul a klíma hőérzete se az igazi szerintem fűtés esetén, mint egy radiátor.
[ Szerkesztve ]
-
_q
addikt
válasz macilaci78 #125451 üzenetére
Hőszivattyú esetében úgy látom a H tarifa csak a fűtési szezonban érhető el. Jelenleg gázkazánról megy a fűtés és a meleg víz is, nincs bojler. Ez esetben gáz vs hőszivattyú radiátorokkal árban hogyan alakul nagyságrendileg?
Ahogy olvasom a gázkazán csere nagyon macera, időigényes és drága. Lehet olcsóbb a hőszivattyú, kérdés melyik éri meg jobban végül. -
_q
addikt
válasz stickermajom #125470 üzenetére
Köszi, akkor a kondenzációs gázkazán még mindig olcsóbb kb harmad árból meg van, ha jól olvastam. Lehet elengedem akkor és marad gázkazán továbbra is, csak a kb 20 éves helyett lesz egy kondenzációs.
-
_q
addikt
WC-nél a kifolyó csőnél ereszt a víz a szürke és fehér cső találkozásánál. Arra tippelek, hogy a fekete gumi tömítés fáradt el. Szerintetek is ez lehet a gond? Ha igen akkor csak a gumi tömítést elég cserélni vagy a fehér csővel egybe lehet kapni? Mit javasoltok? Itt egy kép, hogy miről van szó: [kép]
[ Szerkesztve ]
-
_q
addikt
válasz mezis #125543 üzenetére
Ha jól gondolom ha nem engedjük le a WC-t akkor ott a csőben minimális víz lehet csak. Azonban az a kevés is ereszt, ha körbe törlöm akkor száraz lesz úgy ahogy, de lesz annyi ideje a szilikonnak, hogy megszáradjon, mielőtt a vízcsepp ismét előbukkan? Az ötlet amúgy tetszik, csak ez eszembe jutott, hogyan kellene kiviteleznem. A fólia és gumira tudsz linket mire gondoltál?
-
_q
addikt
válasz macilaci78 #125547 üzenetére
A fehér szanitert teljesen le kell csavarni, hogy hozzá férjek a gumi tömítéshez? Utána meg a szaniterből kell kihúzni a gumi tömítést, majd be az új és visszacsavarni a helyére?
Illetve hol lehet tömítést kapni, főleg most a hosszú hétvégén? OBI mondjuk?[ Szerkesztve ]
-
_q
addikt
válasz macilaci78 #125552 üzenetére
Köszi mindenkinek.
-
_q
addikt
válasz macilaci78 #125552 üzenetére
Egyik fürdőszoba szaküzlet nyitva volt. Sikerült ma venni, de csak egyben a szaniter+gumi kombót. Durván 1200Ft volt. Viszont mint kiderült a WC-t is fel kell emelni, különben nem tudom majd szétszedni a mostani illesztéseket. Jó lesz Megpróbálom, ha nagyon nem megy hívok szakit.
-
_q
addikt
Adott egy tetőtér, felette padlás. A tetőtér lambéria kialakítású plafonnal van megoldva: [kép]
Lambéria felett egyből a padlás van. Azt a javaslatot kaptam, hogy a lambéria legyen felerősítve megfelelően és erre mint tartó szerkezet mehetne 1-2 cm-es gipszkarton "álmennyezetnek", a lambéria felett meg mehetne 20 cm-es szigetelés, mert a tető alatt (régi pala+zsintely tető van) nincs semmi szigetelés. Ez esetben a pala, később cserénél a cserép alá már nem kellene pluszban majd szigetelés.
Szerintetek ez mennyire jó megoldás? Jelenleg nincs szú, de később nem lehet gond belőle? Érdemesebb inkább elbontani az egész lambériát és helyette a gipszkartont a szabványos tartó elemekkel felerősíteni? A szigetelést illetően tényleg jó megoldás, ha nem direktben a pala/cserép alatt van a szigetelés réteg, hanem az állmennyezet (lambéria/gipszkarton) felett? -
_q
addikt
Radiátor csőnél ha falon kívül akarom elvezetni, akkor baj, ha műanyag 5 rétegű csövet választok? Jobb a réz vagy acél? Mennyire nehéz egyenesre kihozni a műanyag csövet?
-
_q
addikt
Tetőtér gipszkarton állmennyezet fölé üveg/közetgyapoton kívül mivel lehet szigetelni? Ezeket a porózusságuk miatt kerülnénk és valami szilárdabb (ház külső szigetelése jellegű) anyagot keresünk ha egyáltalán ilyen létezek erre a feladatra.
-
_q
addikt
válasz Donki Hóte #125822 üzenetére
Köszi és neked is lemmy71.
-
_q
addikt
Falon kívül futó fűtéscső alatt vagy felett szokás konnektort elhelyezni?
-
_q
addikt
válasz st6969 #125869 üzenetére
Nekem azt mondta az ablakos, hogy a régi ablakok U hőszigetelő értéke 5 körül van. 2 rétegű ablakkal lemegy 1-re, 3 rétegűvel 0.8-ra, ha az ablak keretnél valami nem 7 hanem 8 cm vastag akkor pedig 0.73-ra. Én mindenesetre 3 rétegűt választottam, nem tudom mennyi lenne a 2 rétegű. Így egy erkélyes ajtó+ablak kőműves munkával, redőnnyel, szúnyoghálóval, külső és belső párkánnyal kb. 485 ezer Ft.
[ Szerkesztve ]
-
_q
addikt
Az mitől lehet, hogy réz fűtéscső és kondenzációs kazánnál hallatszik ahogy megy a víz?
-
_q
addikt
válasz tothjozsi96 #125894 üzenetére
Amikor elindul a szivattyú mint ha akkor hallatszana nem folyamatosan. Süvítő jellegű hang.
Szivattyúnak vagy a víz áramlásának nem szabadna legyen hangja?[ Szerkesztve ]
-
_q
addikt
válasz tothjozsi96 #125896 üzenetére
Akkor levegő kell legyen, bár meggyőződése édesapámnak, hogy nincs benne levegő. Meglátjuk nálunk mi lesz, hamarosan réz csőre és kondenzációs kazánra cseréljük a régi rendszert. Köszi
-
_q
addikt
Jelenleg parketta van több szobában is. Laminált padlót szeretnénk lerakni. Azt a javaslatot kaptam, hogy inkább a meglévő parkettára tegyem rá, mert ha felszedem a parkettát, alatta kátrányos rész marad, amit betonig kell csiszolni és utána aljzatkiegyenlítőzni. Ha a kátrány maradványra teszem az aljzatkiegyenlítőt, akkor az nem fog megfelelően tapadni. Ha nem kellene felszedni a parkettát az nekem is könnyebb lenne és gyorsabban kivitelezhető, de nem tudom nem kezdene-e el gombásodni, rohadni, párásodni a laminált padló alatt.
A szobák a folyosó részhez képest nincsenek egy szintben, ha marad a parketta és nincs aljzatkiegyenlítés, akkor megfelelő burkolatváltó kellene az áthidaláshoz.
Ti mit gondoltok hogy kellene megoldani?
-
_q
addikt
válasz st6969 #125903 üzenetére
Köszi. Kiegészítés, nappali a földszinten van, szobák emeleten és mind keleti vagy nyugati tájolású. Ez egy sorházi lakás és mellettünk északi és déli részen 1-1 sorházi lakás van. Szerelő betonig nem kellene felszedni, elvileg csak a parkettát kellene, viszont a kátrányos rész elbizonytalanít, hogy arra ténylegesen hogyan tapadna az aljzatkiegyenlítő. Engem az se zavar, ha a kátrány maradvány ott lenne, de egy műszaki ellenőr azt mondta, hogy betonig fel kell csiszolni, hogy a kátrány ne maradjon, mert csak akkor fog tapadni az aljzatkiegyenlítő, egyébként elméletileg felválna/le se tapadna.
-
_q
addikt
válasz macilaci78 #125906 üzenetére
Sajnos a szobákban van ahol a küszöb mellett kicsit mozog ahogy rálépünk. Olyan mint ha alatta valami nem lenne rendben, a többi részen nem látszik semmi. Egy sorházzal arrébb kátrányosan volt megoldva, így itt is ez lesz. Köszi az infókat.
-
_q
addikt
Jelenleg egy kb 35-40 éves régi fém fűtéscső rendszer van a házban. A radiátorok 20 éves lapradiátorok, kazán 20 éves "sima kazán". Most lesz kondenzációs kazán csere, radiátorok maradnának, mert jó állapotban vannak. Azonban a régi fémcsövet úgy gondolom időszerű cserélni, mielőtt ereszteni kezd valahol. Szakik kettős véleményen vannak. Van aki szerint igaz 35+ éves, de ebben még volt anyag és vastag a fala, más szerint régi és nem látni milyen a belső fala, inkább cserét javasolnak.
Mivel falon kívül futnak a csövek és így is maradna, ezért az 5 rétegű műanyag csövet elvetettük. Marad a réz és a szénacél cső. Réz cső ára kb. x2 a szénacélhoz képest, de hogy jobb-e bármivel azt nem tudom.
Szerintetek falon kívüli fűtéscsőhöz melyiket érdemes választani réz vagy szénacél?
-
_q
addikt
Adott 3 szint, erre a szerelő Vaillant ecoTEC plus VU 25CS/1-5 kombi kazánt + 120 literes Vaillant VIHR120/6 tárolót ajánlott. Ezzel kellene fűteni és vizet melegíteni. Csak lapradiátorok vannak, a kémény 12 méter magas. Adatlapban láttam, hogy kb.
Névleges fűtési hőteljesítmény 50/30 ⁰C-on: 2,8-26,4 kW
. Ehhez a "hagyományos" computherm ki-be kapcsoló termosztát nem lesz jó igaz, ha ki szeretném a hatásfokát használni? Ha ki-be kapcsolna csak akkor 0 vagy 25kW-on működne, nem pedig szabályozottan köztes kW értéken is?[ Szerkesztve ]
-
_q
addikt
válasz GIJoe #126065 üzenetére
Köszi, nem haragszok. Műszaki beállítottságú vagyok ugyan, de ehhez semmit se értek. Adatlapokból és internetről próbálok eligazodni. Azt olvastam az a fontos, hogy legyen szerelő a környéken. Amit ajánlottál ahhoz tuti nem lesz. Duvan, Vaillant, Baxi, Viessmann amikhez lenne szerelő. Akiről szó van ő 4x már volt kint felmérni a terepet. Az se mindegy, hogy milyen gyártó kéménye lesz beépítve. Mint említettem 12 méter magas lesz a kémény. Most idő híján (azt mondta április 1-től 5% emelkedés várható) elfogadtam az ajánlatát.
Én azt olvastam, hogy 120 literes bőven elég szokott lenni, mert ha el is fogyna akkor is gyorsan (max 15 perc) alatt felmelegíti.
#126066Donki Hóte
Ezek szerint egy COMPUTHERM Q7 RF vagy egy Home assistant-al megoldott rendszer nyugodtan használható és nem kell a drága gyári termosztátot megvenni. Köszi. -
_q
addikt
válasz Fr3eWar #126073 üzenetére
Fali fűtő kazán + HMV mit jelent? Külön kazán a fűtésre és külön a melegvízre? 4 fős a család, erre kevés lenne 120 liter? Ha tényleg kb 15 perc alatt felmelegíti a vizet a kazán akkor is? Az a baj amit leírtál nem igazán értem. Valószínű ezért is fogadtam el amit a gázos ajánlott. Sok más terület van amihez jobban hozzá tudok szólni, itt csak hallgatom mik vannak.
-
_q
addikt
válasz Donki Hóte #126074 üzenetére
Jó lenne több kör, de most sajnos költözésig 5 hónap lesz, amibe bele kell férni a festésnek, villanyszerelésnek is. Jó lenne alaposabban átgondolni mit hogyan oldjunk meg, de most a cél a jelenlegi 20-30-40 éves rendszer leváltása hatékonyan, gyorsan. Így marad az 1 kör, de köszi, hogy felhívtad a figyelmem rá.
-
_q
addikt
válasz Fr3eWar #126081 üzenetére
Köszi a magyarázatot. Elnézést rosszul írtam. VaillantecoTEC plus VU 25 CS/1-5 + VIH R 120/6 tároló lesz, rákeresve fali fűtő kazánként hivatkoznak rá. Azt hittem a kombi attól lesz kombi, hogy fűteni és használati meleg víz előállítását is tudja. Tehát akkor ha jól értem maga a kazán típus nem gond, csak marha drágán lesz megoldva.
Visszatérve az ajánlásodra. A következő 10 évben biztos nem lenne napkollektor, jelenleg más felújítás élvez majd előnyt, mint a régi pala tető csere és a tető szigetelése, de mint gondolat lementem magamnak. A kazánhoz egyébként lehet bármilyen más indirekt tárolót is választani? Tehát ha mondjuk jönne az ötlet, hogy legyen napkollektor és támogassa meg a gázkazán HMV részét, akkor a jelenlegi kazán megtartása mellett cserélhető olyan tárolóra a linkelt vaillant, ami kompatibilis marad a vaillant kazánnal, de a napkollektor köre is csatlakoztatható? Ezt azért kérdezem, mert a szaki szerint a vaillant kazánhoz csak vaillant kémény rendszer építhető. Olvastam C6 minősítésről kazánok esetén, amikor is más kazán is behelyezhető más gyártó kéményrendszere mögé. Keverek valamit esetleg?
-
_q
addikt
válasz GIJoe #126083 üzenetére
Ha be van építve onnantól már jól hangzanak az adatok és számok, de ha soha vagy nagyon nagyon sok idő alatt térül meg, akkor miért jó beruházni a napkollektorra?
Elméleti szinten viszont érdekelne mi a meglátásotok. 4 szint van: garázs, földszint, emelet, tetőtér. Jelenlegi rendszer úgy van kiépítve, hogy a garázsban van a kazán. Ha a napkollektor felkerülne a tetőre, akkor egy nagyon hosszú rendszeren keresztül lehetne a garázsba juttatni a csöveket. Ez hatékonyság szempontjából nem gond? Arról most nem is beszélek, hogy hol lehetne levezetni szinte 0 rombolással. Persze jó lenne felvinni a tetőtérbe a kazánt, de akkor az egész épület HMV rendszerét is át kellene alakítani, hogy ne a garázsból induljon, akkor viszont megint nagyon nagy rombolás útján lehetne csak.
#126085 Fr3eWar
Köszi a megerősítést. Vaillant tárolót én se értem miért ilyen drága. Max. a fogyasztás miatt tudom elképzelni. Sok esetben C kategóriába sorolják a tárolókat, a vaillantnak A kategóriás a fogyasztása. Persze ez mikor térül meg ki tudja. -
_q
addikt
válasz Fr3eWar #126087 üzenetére
Mennyi egy napkollektor rendszer élettartama, közben milyen szervizelési igények és vele járó költségek merülhetnek fel? A 4-500ezer Ft-os bekerülési költség és 10 év megtérülés jól hangzik.
#126088Donki Hóte
Igyekszek optimista maradni. Sokan úgy kalkulálnak, hogy napelemet tesznek, mert mi van ha nem lesz áram. Viszont úgy tudom a napelem nem a saját rendszert támogatja, hanem visszatáplál a hálózatba, így ha a hálózattal gond van hiába van napelem. A fa esetén is lehetnek gondok, ha sokan átállnak fa tüzelésű alternatívákra, az ára is felmegy és az elérhetősége is meg fog csappani, hasonlóan mint most az építőipari anyagok beszerzésénél. Ha baj van akkor minden fronton nagy baj lesz szerintem. Ettől függetlenül jobb több lábon állni egyetértek. -
_q
addikt
válasz Atomgeszi #126092 üzenetére
Mostanában szerintem szinte csak támogatással épültek napelemek a privát fogyasztóknál. Nem tudom itt milyen kikötések voltak, de nem lepődnék meg, ha ilyet nem lehetne azon belül kivitelezni. Amúgy az aksik elhasználódási idejét tekintve nem tudom mennyire lehet kifizetődő egy ilyen aksis megoldás.
-
_q
addikt
Ismeri valaki a Murexin KK4 Neoprém tapadóhidat?
Korábban kérdeztem parketta felszedés utáni laminált padló letételnél miként legyen a folyamat. Akkor a parketta alatti bitumen lecsiszolását javasoltátok. Azt olvastam, hogy a parkettát felszedve nem muszáj a bitument lecsiszolni a betonról (persze az lenne a legjobb), ha a fenti tapadóhidat használom és erre megy az aljzatkiegyenlítés, akkor az is hatékony tud lenni. Elvileg ez a fajta tapadóhíd jó bitumenes felületre is, mert megtapad rendesen rajta az aljzatkiegyenlítő. Van esetleg valakinek tapasztalata?
-
_q
addikt
Laminált padló lerakásánál a szélek mentén hogyan oldanátok meg lépcső és erkély ajtó előtt? Jelenleg a képen látható módon oldották meg korábban lépcsőnél: [kép] , de nincs meg alatta az 5-10mm-es dilatációs hézag. Tehát ez a megoldás biztosan nem helyes, mert be tud feszülni az egész. Emellett jó lenne még is elfedni a dilatációs hézagot. Ide nem annyira szeretnék a jövőben szegélyt tenni és egy másik erkély ajtó elé se. Tetszik a mostani megoldás amúgy ha szakszerűbben meg lehetne oldani vagy inkább töltsem csak ki valamilyen hézagoló anyaggal?
-
_q
addikt
válasz macilaci78 #126352 üzenetére
Köszi, akkor szerintem az U profil lesz a jó, nem szeretnék ragasztani. Bár ha nem fixen van ott, akkor el tud mozdulni a profil a dilatáció során, kérdés ténylegesen mennyi a dilatáció tégla fal esetén.
Ha szegélyt teszek fel, akkor is érdemes pár mm-el magasabbra tenni a szegélyt a laminált padlóhoz képest? Eddig a függőleges mozgásra nem gondoltam.#126353Donki Hóte
Igen a kép panel lakásból van, ahol most még vagyunk. Ezt a megoldást akarom másolni, a sorházban majd ahová költözünk, ami viszont tégla, csak előtte meg akartam bizonyosodni arról, hogy ez így tényleg jó lesz, ne rossz megoldást másoljak majd. -
_q
addikt
válasz macilaci78 #126357 üzenetére
Kezdhettem volna a teljes terv felvázolásával, így nektek is átfogóbb képet adtam volna. Nappali 20m2 lenne egyben laminálv. Az emeleten 40m2 lenne laminálva a következő felosztásban: 3 szoba 9-12m2 közöttük egy 6 nm előtér van. Az előtér egyben lenne, de az innen nyíló 3 szoba külön külön lenne laminálva. Szobák és az előtér között lenne burkolatváltó. Eredetileg az emeletet egybe gondoltam laminálni, de az üzletben azt javasolták inkább valasszam külön. 8mm 32-es kopásálló V fuga nélküli lamináltat választottuk. Azt javasolták tegyek közé valamilyen szilikonos direkt erre a célra való anyagot ahogy illesztem össze az egyes laminált elemeket, így az egyes elemek szélei nem fognak felválni, ha víz kerül oda, mert nem engedi befolyni a résekbe.
Körben végig szegély lenne, viszont az erkély -és terasz ajtók, illetve lépcső részen meg menne akkor az U profil amit előbb megbeszéltünk.
Ezt jónak gondoljátok vagy esetleg valamit módosítsak a kivelezésen?
-
_q
addikt
válasz macilaci78 #126362 üzenetére
Lencse profil, na erre gondoltam mint general "burkolat váltó". Nem állok jól a szakszavakkal, de meg van hogy legyen. Köszi a segítséget.
#126366macilaci78
Nincs esetleg valahol valami termék szám belül ha kiveszed a falból? Nem lenne jobb beglettelni? Akkor még a nyoma se látszana.[ Szerkesztve ]
-
_q
addikt
Radiátoros fűtésű helységekben (nincs padlófűtés) milyen aljzatkiegyenlítőt tennétek, ahol majd laminált padló lesz? Megpróbálkoznék valamilyen tapadóhíddal a felszedett parketta bitumenes maradványaira kenve, majd arra menne az aljzatkiegyenlítő.
Illetve láttam, hogy a szélekre érdemes tenni kb 1 cm-es polisztirol féle anyagot (nem tudom pontosan mi kellene), a dilatáció miatt, valamint az egyes helységeket is érdemes ezzel az elválasztó anyaggal leválasztani az ajtók mentél, így keletkezne a legkisebb feszültség. A 3 db szoba, ami egy előtérből nyílik mind kb 10-12 nm, lehet ez lehetne egybe öntve is?
-
_q
addikt
válasz Atomgeszi #126454 üzenetére
Ahova költözünk, ott a tetőtéri ablakok vannak fából. Az UV már kikezdte kb 7 év alatt. Ezt 2-3 évente kellene nem kevés összegért lecsiszolni és kezelni megfelelő festékkel, de az UV mindig úrjra ki fogja kezdeni. Szerencsére mindenhol máshol műanyag keretes ablak van. A bejárati ajtó is fa, azt még nem tudtam jobban szemügyre venni, de érzésre nem zárul annyira jól mint egy műanyag ajtó.
-
_q
addikt
válasz bghistvan #126463 üzenetére
Offba teszem, mert nem vagyok hozzá értő, csak mint laikus a következő képpen látom.
Úgy tudom ezek a mobil klímák teljesítményben nem túl erősek, ha nyitva van az ablak bukóra akkor a meleg bejön, miközben hűtesz és lehet közel semmit se fog érni, cserébe sok lesz a villanyszámla. Egyébként nem kell túl nagy lyuk a falra, érdemesebb szerintem úgy megoldani.
[ Szerkesztve ]
-
_q
addikt
Sziasztok!
Csengő cserénél mit javasoltok, vezeték nélküli rádiós vagy vezetékes? Földszint, emelet és tetőtér van, legalább a földszintre és tetőtérbe kellene 1-1, az emelten pedig áthallatszik a másik 2 szintről, remélem A vezeték nélküli esetén láttam van olyan, hogy a csengő valamilyen mechanikai rezgés elven működik, nem kell se elem, se 230V, a vevők pedig 230V-ba dughatóak, így az elemmel való bíbelődéstől mentesen kényelmesen felszerelhető, míg vezetékesnél végig kellene vezetni a vezetéket. Felújításban vagyunk, így az utóbbi se lenne gond, de a vezetékmentes rádiós megoldás jónak tűnik. De a gyakorlatban vajon hogyan működik azt nem tudom. Ezt néztem: [link]
-
Új hozzászólás Aktív témák
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Autómatrica és prémium minőségű matricák PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen